В России создали интернет-платформу для людей с ограниченными возможностями
Октябрь 31, 2011
В Москве презентовали первую международную интернет-платформу для людей с ограниченными возможностями «Я – ЧЕЛОВЕК». По словам разработчиков, данная платформа расширяет возможности в преодолении барьеров для таких людей, которые сегодня существуют в интернет-среде.
При реализации проекта «Я – ЧЕЛОВЕК» разработчики не только постарались учесть функциональность и простоту использования существующих популярных социальных сетей, но и интегрировали инновационные инструменты коммуникации для людей с ограниченными возможностями. Так, в частности, был учтен спектр потребностей людей, по тем или иным причинам ограниченных в своих возможностях: например, звуковое сопровождение выполнения команд, заданных пользователем, а также виртуальная лупа, которую можно встретить в большинстве операционных систем, но не в социальных сетях. Read more
Неделя декадентского кино завершится главным богемным событием года
Октябрь 28, 2011
В Москве открывается семинар, посвященный частному предпринимательству в Израиле
Октябрь 28, 2011
Семинар «Частное предпринимательство в Израиле»
Дата проведения: 10 и 11 декабря 2011
Цель Бизнес семинара - знакомство с экономической системой государства Израиль, основой налогообложения и правовой системы.
Основные темы семинара:
Деловая среда в Израиле:
• Экономика - структура и основные показатели
• Основные игроки и правила игры
• Роль малого бизнеса в экономике Израиля
Частное предпринимательство в Израиле
• Этапы планирования и организации бизнеса
• Особенности израильского рынка
• Формы предпринимательской деятельности
• Системы поддержки малого бизнеса в Израиле
• Фонды поддержки и финансирования малого бизнеса
Система налогообложения в Израиле
• Виды налогов
• Юридические аспекты ведения бизнеса в Израиле
• Деловые контракты
Международная торговля
-Торговля Израиля со странами СНГ
(данные по торговле Израиля с регионом проведения семинара)
Участники семинара смогут получить всю необходимую информацию для организации собственного бизнеса в Израиле. Получить индивидуальную консультацию у экспертов.
В качестве бизнес - консультантов будут приглашены успешные экономисты, юристы и эксперты в области ведения бизнеса, истории и культуры Израиля.
Так же на все интересующие вопросы вам смогут ответить представители Посольства Государства Израиль в РФ.
Записаться на семинар: http://il4u.org.il/contacts
Тема: Бизнес-семинар
Участие в семинаре бесплатное!
Семинар пройдет по адресу: м. Таганка, ул. Нижняя Радищевская 14/2 стр1, 3 этаж (ориентир Адвокатская контора № 11)
915-70-70, 915-33-55
Milaro@il4u.org.il
Координатор проекта Людмила Ромаш
Ссылка в контакте: http://vkontakte.ru/event31455327
Легендарная дочь Африки
Октябрь 27, 2011
Недавно скончалась легендарная дочь Африки Вангари Маатаи. Она стала не только первой женщиной с Африканского континента, удостоившаяся Нобелевской премии, но и первой женщиной-ученым в Восточной и Центральной Африки, получившей профессорскую степень.
Вангари Маатаи положила начало делу, которое будет жить даже после смерти. В то время как большинство жителей Земли тратят силы и годы на то, чтобы разрушать и извлекать выгоду из окружающей среды, Вангари Маатаи сделала все, чтобы даровать нашей планете еще несколько десятков лет жизни.
Она также была просто удивительным человеком. Это звучит банально – но именно так утверждают все, кому выпала честь когда-либо общаться с ней. Маатаи никогда не отказывала никому в помощи, она всегда старалась на своем примере показать и доказать людям изо всех уголков планеты, что нет ничего невозможного, никогда нельзя сдаваться.
Однажды она сказала: «Все, кто чего-либо достигли в своей жизни, неоднократно спотыкались и падали. Но каждый раз, когда это происходило, они отряхивались, вставали и продолжали идти вперед. И это то, что я всегда стараюсь делать».
Вангари Мута, позже известная как Вангари Маатаи, родилась в Кении 1 сентября 1940-го года в семье представителей племени кикуйю. В 11 лет она пошла в школу при католической церкви в городе Ниери. Четыре года, проведенные там, оказали огромное влияние на ее дальнейшую судьбу. В школе она приняла католицизм и присоединилась к христианскому сообществу «Легион Марии», чьим девизом было «если ты хочешь служить Богу, то служи всем живым существам на этой Земле». Однажды услышав эти слова, Маатаи всю свою жизнь руководствовалась именно ими.
В отличии от многих других девочек из сельской местности в Кении, Маатаи удалось получить высшее образование в США. Эти годы были не самыми легким в жизни будущего эколога – речь идет о середине 60-х, когда в Америке еще только зарождалась настоящая борьба за равноправие по расовым и половым признакам. Позже вспоминая о тех временах, Маатаи говорила, что именно в тот момент, ежедневно сталкиваясь с дискриминацией, она впервые захотела посвятить свою жизнь борьбе за права слабых и обездоленных.
Отучившись пять лет в США, женщина решила вернуться на родину в Кению. И приехала она не одна, а с будущим мужем – Мванги Матаи, с которым познакомилась в университете. Весной 1969 года пара сыграла свадьбу.
Маатаи устроилась на работу в Национальный Университет Найроби, при этом принимая активное участие в работе нескольких общественных организаций, таких как Красный Крест и Национальный Совет Женщин Кении. Но заниматься одновременно карьерой и семье было не слишком просто, учитывая то, что муж Маатаи никак не стремился облегчить ей участь. Беря женщину в жены, Мванги Матаи ожидал, что проведет остаток своей жизни с умной образованной женщиной, которая будет всячески помогать ему заниматься собственной карьерой. Он дважды баллотировался в парламент Кении, и, набрав во второй раз нужное количество голосов, с головой погрузился в работу. Для него стало большим откровением, что жена не только не собирается сидеть дома, но и сама имеет политические амбиции.
Первым о желании разойтись заявил Мванги Матаи. Сообщил он об этом не только жене, но и всей Кении, дав интервью крупной газете, в которой называл Вангари «слишком умной для женщины» и признавался, что «не в состоянии контролировать ее». Он подал в суд, также назвав одной из причин расставания интрижку, которая его жена завела на стороне с его коллегой по работе.
Развод был тяжелым, судебный процесс длился два года, и, наконец, завершился в 1979-ом присуждением троих детей и всего совместного имущества мужу. Также Мванги потребовал от жены, чтобы она сменила его фамилию, так как считал, что она позорит ее. Но Вангари ограничилась тем, что добавила еще одну букву «а».
После развода, несмотря на временные трудности с деньгами, у Маатаи наконец-таки появилась возможность вплотную заняться собой. Она решила воплотить в жизнь несколько проектов.
В 1977 году Вангари Маатаи основала движение, позже ставшее главной её гордостью. Экологическая организация «Зеленый пояс» была создана для оказания помощи женщинам Кении и их семьям. Она выделяла деньги для посадки деревьев на фермах, в школах и церквях, просто на улицах. В стране, где на счету каждое дерево, 50 миллионов деревьев, которые появились вследствие действий движения, стали настоящим спасением. «Для нашей страны это вопрос жизни и смерти», - сказала однажды Маатаи. «Кенийские леса под угрозой уничтожения, и это проблема, которую создали люди». Через несколько лет после появления организации, ее действие распространилось по всей Африке, и, в результате их работы, на Африканском континенте появилось более 900 миллионов деревьев.
Одним из самых громких дел, принесших Маатаи известность, стала кампания 1989 года по борьбе с застройкой легендарного в Кении Ухуру Парка. Корпорация «Кения Таймс Медиа» планировала построить там 60-этажный небоскреб, включающий в себя офисы, торговый центр, арт-галереи и парковку на двести машин. Эта история тянулась три года, на протяжении которых Маатаи и ее соратники неоднократно устраивали голодовки и попадали в тюрьму. Но, несмотря на все трудности, с которым пришлось столкнуться женщине, она добилась своего – привлекла внимание мировой общественности к незаконной застройке. Под натиском ведущих мировых держав, корпорации пришлось оставить свои планы и приняться за поиски более подходящей площадки.
Маатаи также вела активную оппозиционную деятельность и выступала за честные и открытые выборы в Кении, за демократию и равные права для всех, за что ее явно не жаловали в правительстве. Президент Кении Даниэль арап Мои однажды даже назвал эколога «ненормальной женщиной, угрожающей безопасности и порядку в стране».
Маатаи несколько раз баллотировалась в парламент, и в 2002 году женщина победила на выборах с 98% голосов. Она стала заместителем Министра Здравоохранения и Окружающей Среды, а также организовала партию зеленых в Кении.
В 2004 году Вангари Маатаи наконец-таки получила мировое признание. Она стала лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в развитие демократии и охрану окружающей среды. Маатаи стала не только первой чернокожей женщиной, удостоившейся столь высокой награды, но и первым экологом, получившим Нобелевскую премию.
В 2006 году Маатаи встречалась с сенатором США Бараком Обамой, приехавшим в Кению с официальным визитом. Вместе они посадили дерево в Ухуру Парке. Сенатор тогда поблагодарил эту исключительную женщину за ее вклад в развитие свободы в стране и сказал: «Свобода прессы – сродни природе, ее тоже нужно лелеять и поддерживать. Мы должны ценить ее, потому что это одна из тех вещей, которая может ускользнуть, если мы не будем бдительны». Скончалась она 25 сентября 2011 года от рака.
Благодаря ее деятельности удалось приостановить превращение африканских лесов в пустыню, долгое время она являлась тем локомотивом, который тянул демократию в Кении. Вангари Маатаи доказала ничтожность расовых и половых предубеждений.
Ее девиз: «Сажая деревья, мы сеем семена мира и надежды», – смог объединить экологию и политику.
Дарья Серединская
Shalom News Radio: певица Паола представила новый трек «Цветы на асфальте»
Октябрь 27, 2011
Закончив работу над своим дебютным альбомом, певица Паола представляет свой новый трек «Цветы на асфальте» – эксклюзивно для Shalom News. О своем треке Паола сказала так: «Для меня прежде всего это песня о любви и мечтах, делающих жизнь каждого из нас прекрасной».
ПАОЛА “ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ” Read more
Дневник Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День пятый
Октябрь 26, 2011
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День пятый
Финальный день Недели оказался одним из наиболее содержательных, включив в себя тонкий набор идей от David&Aleksander, два сильных групповых показа, гимн юности Лилии Пустовит, второе дыхание Даши Гаузер, многообещаюй дебют Кати Рождественской и, конечно же, безукоризненный финал от Бессариона.
David&Aleksander
Emanation II
Пребывающие в идейном гиперпространстве между haute couture и pr?t-?-porter Давид Геворков и Александр Сирадекиан представили своеобразный стилевой сиквел своей прошлогодней коллекции Emanation. Преемственность в названии двух работ лишний раз подчеркнула верность авторов избранному вектору развития модного дома David&Aleksander.
Легкий оттенок сюрреализма, подчеркнутый антуражем показа – монохромностью луков и их лицами, закрытыми за белыми, серебряными и серыми масками. Минималистичные силуэты, тяготеющие к чистым линиям, гармонично были дополнены игрой с фактурой, в рамках которой особенно удалась глянцевая серебряная кожа, и кроем, в области которого нельзя не отметить платье с единственным предплечником.
Коллективный показ молодых итальянских дизайнеров
Made in Italy
Молодые итальянские дизайнеры, уже хорошо известные в России, благодаря многолетней партнерской программе Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Национального палаты моды Италии, показали целую россыпь оригинальных идей в рамках своего очередного коллективного показа.
Задавшись целью вернуть пропорции неуловимых 50-х на авансцену моды, Silvio Betterelli сделал рюши и жабо своими главными декоративными средствами, а цвет – солистом коллекции, получившейся очень в духе итальянской портняжной традиции. По всем признакам ожидающий в 2012 году прохладного лета Cristiano Burani не побоялся украсить свои модели вручную окрашенной кожей питона и меховыми вставками. Всеитальянский король шорт Mauro Gasperi показал очень свободное по духу высказывание на тему вечного конфликта начал черного и белого. Дизайнеры Fabio Sasso и Juan Caro, не первый год приезжающие в России под совместным брендом Leitmotiv, обратились к тревел-тематике, создав коллекцию, имеющую потенциал стать навсегда изменить эстетику путешествий, как для мужчин, так и для женщин. А мощный культурный бэкграунд еще одной частой московской гостьи Chicca Lualdi продиктовал ей очень выигрышный выразительный метод хлопковых аппликаций на органзу в сочетании с прямыми линиями силуэта.
Финалисты конкурса DHL
Желтый цвет скорости
Компания DHL представила модный показ формата XXI века: группа дизайнеров, собранная при помощи конкурса, с очень разношерстным набором идей, каждая из которых при этом неразрывно связана с ключевыми элементами корпоративного стиля организующей компании.
Главным из этих элементов было, конечно же, сочетание фирменных цветов DHL– красного и желтого – призванными воплощать в себе два главных принципа компании: быстроту и надежность. Предполагаемая, таким образом, яркость никуда не делась даже в однотонных черных, где на первый план вышли весьма качественные конструкторские решения.
POUSTOVIT
У юности в плену
Глубинный символизм работ одной из самых ярких участниц Недели, Лилии Пустовит, может сравниться лишь с ее же вниманием к деталям. Коллекция «У юности в плену» была построена вокруг двух противоположных идей – монохромности с упором на декоративные элементы и игре с цветом, при четко дозированном присутствии белого, с ослепительно красным – очень в духе Пустовит – финалом.
Пока одни дизайнеры становятся заложниками собственного тяготения к правильным геометрическим формам, Пустовит просто переводит эту потребность в область принтов и добивается визуального объема и даже где-то трехмерности. Снабжая свои платья своеобразной монохромной перфорацией, Пустовит закрашивает отдельные ее сектора так, чтобы образовались яркие квадраты или шестиугольники на сером или темно-синем фоне.
Dasha Gauser
Второе дыхание супрематизма
У любого успешного художника – а Дашу Гаузер без сомнения давно уже можно к таковым причислить – наступает момент, когда, пережив первую волну признания, он оказывается слишком зависимым от общественного восприятия его работ. В таком состоянии очень сложно отказаться от уже проверенной, приносящей успех и признание концептуальной схемы и сделать нечто совершенно новое. Только лучшие из лучших в состоянии сделать это, сохранив уровень. Поэтому обращение Гаузер к Казимиру Малевичу на данном этапе карьеры совершенно оправданно: он смог это сделать (так, собственно, и появился супрематизм), а вслед за ним смогла и она.
Впрочем, секреты Гаузер здесь просты: вдумчивая проработка всех задействованных в коллекции мотивов плюс достаточное количество последних, чтобы было, «где развернуться». Мотивов, в этот раз, к слову, было даже больше чем обычно: тут и своеобразная цветная рамка как бы внутри платья, и игра симметрии с асимметрией, и уширенные оборками бедра, и игра с силуэтом «песочные часы», и тема креста, и, конечно же, декоративные элементы, получившие совершенно новое, второе дыхание. Одно из них, например, напоминала огромное сердце, почему-то оказавшееся снаружи платья, сформировав собой очень глубокий символ. Отдельно стоит отметить, стремление Гаузер сохранить все свои фирменные атрибуты, вроде фэшн-фильма, созданного специально для показа, или блога «Обратный отсчет», в котором она суперэкстенсивно рассказывает обо всем процессе подготовки к своим показам.
ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya
Одежда по настроению
Очень открытая по духу и немного американская в плане комбинации воплощенных в ней визуальных образов, дебютная коллекция Кати Рождественской была посвящена отцу дизайнера, поэту Роберту Рождественскому (отсюда название: как известно близкие звали его кратко – Роба). Взяв за основу внешне простой элемента одежды – свободную шелковую тунику –Рождественская продемонстрировала свой внушительный арсенал выразительных средств.
Не стремясь воспротивиться внешне хаотической смене женских настроений, Рождественская постаралась воплотить каждое из них в отдельном луке, благо яркая, немного в духе культуры хиппи, цветовая палитра дала ей богатое пространство для выдумки. Там же, где чистого цвета ей было мало, она обратилась к ярким принтам, один из которых – с ярко красным лицом на темном фоне – наверняка станет самым запоминающимся в показе. О концептуальном богатстве работы Рождественской (в этом она напоминает отца) свидетельствует ее стремление дать каждому платью собственное названием.
BESSARION
Балет
Безупречно орудующий в контексте времени, Бессарион обратился к теме балета, показав, как обычно, концептуалистическую коллекцию буквально за несколько дней до открытия обновленной главной сцены Большого театра. Намеренно оставаясь верным жестким линиям кроя, присутствовавшим в его работах последние два сезона, Бессарион также сохранил стремление к трехмерности, страсть к мелькающим то тут, то там оборкам, сливочному белому цвету, а также свои фирменные удлиненные пиджаки.
Поскольку все жемчужины русского балета зиждутся на русском народном фольклоре, его тема была воплощена в оформлении показа через массивные черные кокошники. Последние смотрелись удивительно современно в сочетании с классическими лодочками на высоком каблуке.
Ксения Фабиан
Дневник Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День четвертый
Октябрь 26, 2011
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День четвертый
От изысканной haute couture – с ее неожиданными решениями – до сугубо потребительского стиля, от цветовых экспериментов до легкой игры с силуэтом – четвертый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia вместил в себя все элементы фэшн-культуры.
MARI AXEL
Escort
Выстроив свою коллекцию коктейльных и вечерних платьев как гимн современной светской женщине, Мари Аксель по собственной воле осталась в пространстве исключительно «подвижных» материалов – шелк, шифон, крепдешин, джерси – закономерно диктующих свободу кроя и отказ от избытка декоративных изысков.
Наладив контакт передачи энергии от легендарных женщин прошлого, Мари Аксель отдала пальму цветового первенства черному. Его магию не смогли нарушить ни белый, ни желтый, ни оранжевый, ни суперъяркий финал: кроваво-красная юбка в пол и черная блуза с массивным красным принтом, продемонстрированные самим автором.
BASHARATYAN
Surreal hidden beauty
Очень мощную по количеству содержащихся в ней идей коллекцию продемонстрировала Вероника Башаратьян, о которой заговорили после ее триумфа в номинации «дебют» конкурса «Бархатные сезоны в Сочи» этого года. Живущая и работающая в Лондоне, Башаратьян черпала вдохновение для своей работы в персидской культуре, демонстрируя завидный космополитизм стиля, который просто-напросто обрекает ее на успех в современном глобализированном мире.
Конструкторски Башаратьян скорее тяготеет к сглаживанию углов за счет сочной фактуры и драпировок, что, впрочем, никак не идет в разрез с четкостью силуэта и не мешает молодому дизайнеру демонстрировать завидную решительность в намеренном разрушении симметрии. Так, Башаратьян предложила на первый взгляд совершенно новый способ декорирования рукавов. Легким экспрессионистским движением, вырывая из одного (минус симметрия) рукава округлый сектор в области локтя, она оставляет в его середине маленькую розу. Как она держится – отдельный вопрос, но в движении такое решение создает очень оригинальный визуальный эффект. Рукава вообще, как видно, стали объектом пристального интереса Башаратьян, у части луков которой рукава были дополнительно соединены с основной частью платья еще раз в области локтя, не позволяя моделям полноценно двигать руками.
The MuskoviteS by Masha Kravtsova
Многослойность цвета
Если вы считали, что работа с цветом прежде не была сильной стороной Маши Кравцовой, то коллекция Весна-Лето 2012 неизбежно вас удивит. Не став в этот раз очерчивать себе какие-то жесткие эстетические рамки, Кравцова вдоволь поиграла с цветовыми решениями, которые вполне позволили ей создать такую визуальную глубину, которую конструкторские изыски и фактурные экстримы не всегда в состоянии обеспечить.
Как оказалось, однотонные свободные юбки разной длины великолепно смотрятся с блузками, с изысканными узорами на основе цветового деграде вокруг оттенков синего и кремового, чем-то напоминающие раскрашенный яркими цветами тест Роршаха.
Елена Цокаленко
Микрохирургия силуэта
Поэт деликатной женственности – Елена Цокаленко – продолжает поиски идеального женского образа. Ее узкие, прозрачные (не столько фактурно, сколько концептуально) и практически невесомые платья будто заходят к вопросу раскрытия сущности своей хозяйки с совершенно другой стороны. Пока иные дизайнеры стремятся открыть как можно больше, Цокаленко все, наоборот, закрывает.
В каком-то смысле Цокаленко сравнима с композитором Майклом Найманом, ибо то, что она делает и есть, в общем-то, минимализм. Пока остальные обращаются с силуэтом так, будто это ящик с фруктами в кузове грузовика, манипуляции Цокаленко скорее напоминают микрохирургию глаза. Каждый из ее луков жестко центрован вокруг одного декоративного элемента: если это декольте, то нет регланов; если – плиссе, то нет декольте; если – регланы, то нет плиссе.
Viva Vox
Градиентный роман синего с желтым
Сложносочиненная коллекция Олега Овсиева была в этот раз построена на нарочито плохо скрытом конфликте солирующих синего с желтым и черного с глянцевым белым, с драматичным соединением всех четверых в финале.
Рассыпав по рукавам и штанинам своих моделей синие или желтые цветы, которые сойдясь в одну сплошную массу, образуют ее базовые цвет, Овсиев оказался способен заключить в них какую-то невидимую энергию летнего позитива, которая возможна только в самых изысканных сочетаниях цвета и фактуры. При этом зрелость Овсиева как художника не позволила коллекции скатиться к тому дыханию пляжной простоты, которая зачастую оказывается хуже воровства.
Модный дом «Татьяна Парфенова»
Фрейлинский сад
Любой, кому случалось наблюдать за работой Татьяны Парфеновой, поймет ее сравнение с величайшим футбольным тренером Советского Союза Валерием Лобановским, а ее модного дома – с киевским «Динамо». Подобно Лобановскому, Парфенова выстраивает свою коллекцию настолько скрупулезно, будто это космический полет (как тут не вспомнить, что ее вещи носят на орбитальной станции «Мир»!), и скорее всего именно поэтому все ее авторские замыслы срабатывают как часы.
Взять суперсовременные материалы и придать им дыхание классицизма, отправить всех зрителей своего показа в путешествие во времени при помощи кружев, стекляруса, шантивье или свести прически и музыку барокко с абсолютно современными элементами стиля – все это Парфенова делает без видимого труда. Есть у нее и свой вид аритмии, который проявляется обыкновенно в режиссуре показа. Начав с фирменной своей сухой фактуры ткани, Парфенова вдруг взрывает окружающее эстетическое пространство суперкороткими юбками в сочетании со сверкающими туфельками в духе Марии-Антуанетты, мгновенно срывая аплодисменты зрителей.
ELENA SOUPROUN
Многогранность горошка
Собственное фэшн-пространство, сотканное Еленой Супрун за долгие годы работы на принципах предельной демократичности стиля и расслабленной игривости, успешных во всем женщин, и на весенне-летний сезон 2012 года дает великолепные плоды.
С присущей ей (в равной степени, как и ее клиенткам) женской интуицией Супрун в очередной раз нащупывает новые грани таких, казалось бы, привычных элементов, как черные платья в белый горошек. Не заходя в этот раз слишком далеко в разбросе цветовых решений, Супрун вновь сумела поддержать свою репутацию мастера, создающего волшебство из самых простых ингредиентов.
Владислав Аксенов
Lutto
Новейшее усиление дизайнерского состава Mercedes-Benz Fashion Week Russia – петербуржец Владислав Аксенов бросил вызов модному консерватизму в одном из сильнейших шоу Недели. Шелк, органза, кружево, перья, жемчуг, цепи сошлись воедино в своем желании смести всякие границы стилевых клише и банальностей.
Намеренно отказавшись от любых профессиональных или иных привязок стиля, Аксенов по-новому освободил имманентную агрессию черного, переосмыслив привычные составляющие этого цвета: траур (название коллекции переводится с итальянского как скорбь, траур), немного торжественности и море сексуальности. Последняя была подчеркнута свадьбой в финале, где в качестве жениха в черном выступил сам Владислав, а невеста в буром платье кинула на сцену черный букет.
Ксения Фабиан
Дневник Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День третий
Октябрь 26, 2011
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День третий
Едва ли не самые ожидаемые из участников Недели задали жару в ее третий, самый сочный день. Настроение, заданное гала-показом петербургских дизайнеров, подхватили CHISTOVAENDOUROVA, усилила марка ХакаМа, Tegin с Егором Зайцевым придали ему новое измерение, доведя до кульминации в показах Borodulin’s и Black Star. Достойным финалом дня стал Президентский прием, с устрицами, шампанским и концертом группы Gravitonas.
Гала-показ «Дефиле на Неве»
Великолепная четверка
Появившиеся в рамках амбициозной партнерской программы двух модных Недель – московской и питерской – четыре самых коммерчески успешных дизайнера из Северной столицы приятно удивили своим идейным многообразием.
Заигрывая в своей коллекции с образами позднего Густава Климта и Ия Йоц, насытили ее яркими и сочными тонами, среди которых нашлось место всей палитре: от темно-синего до ярко-зеленого на черном фоне. Более сухая в плане цвета работа Татьяны Сулиминой была посвящена исследованию темы андрогинности, в которой автор нашла ростки современного женского делового стиля. Новый образ от Кати Андержановой вырос из кружева, твида, шифона, живописного принтованного шелка и по-детски агрессивных декоративных элементов. Коллекция Полины Раудсон была целиком построена на балансе между струящимися романтичными юбками и прямым кроем верха, олицетворявшего целеустремленность современной женщины.
CHISTOVAENDOUROVA
Berta
Погрузив своих моделей в царство света (именно так переводится с древнегерманского название коллекции) Анна Чистова и Марина Эндоурова дали белому цвету carte blanche на поглощение и нейтрализацию всех других тонов коллекции. Таким образом, весь «дизайн-экшн» переместился в пространство кроя и фактуры ткани. При виртуозном владении этими категориями (а ими CHISTOVAENDOUROVA вполне могут похвастать) цвет оказывается лишь изящным дополнением.
Сочетая длинные и очень женственные платья-халаты с облегающими брючными костюмами, сотканными в равной степени из хлопка и чистых линий, авторы не забыли и про свои коронные короткие платья, с расширенными рукавами. Нельзя обойти стороной великолепное шоу, с очень продуманной и идеально срежиссированной геометрией проходов, и оттого запоминающимся финалом под песню Wuthering Heights Кейт Буш.
ANNA ARBELINA
Хочется беспредметности
Очень взвешенный дебют от выпускницы «Лаборатории моды» Славы Зайцева в полной мере охватил дихотомический дуализм женской натуры в ее стремлении выглядеть стройнее, прямее, и оттого (почему-то именно такой ассоциативный ряд выстраивается в головах у модницы) серьезнее, не потеряв, при этом в женственности.
Если учесть, что свою задачу Арбелина заявляла, как «поиск соответствия формы и цвета», то ее коллекцию без сомнения можно назвать успехом. Поскольку легкая склонность к прямоте линий в работе Арбелиной была сполна компенсирована беспредельно яркими цветовыми решениями, из которых наиболее запоминающимся был союз темно-синего с оранжевым. Вишенкой на торте смотрелись идеально прямые, и потому безупречно встраиваемые в стилевой контекст, декоративные элементы.
XaкaMa
Волшебные лепестки
В работах большинства дизайнеров повторение выглядит декларацией творческого бессилия. От этого еще удивительнее смотрится гармоничное сочетание актуальных трендов с фирменными чертами индивидуального стиля Ирины Хакамады и Елены Макашовой. Хорошо запоминающиеся широкие шаровары, как непреложная составляющая их коллекций, соседствовали с не менее привычными для ХакаМы декоративными узелками, будто шагнувшими на подиум прямо из позапрошлого века сценой со стиркой у реки, и оттого вызывающими легкую передозировку женственности.
Другие, поначалу несколько аморфные декоративные элементы кроя постепенно выкристаллизовывались в лепестки, ставшие одной из главных тем коллекции. Появляясь сначала монопольно на уровне лопаток, они позже всплывают и на поясе, и в виде клатча. А незатухающая страсть Хакамады-Макашовой к игре с темными тонами – коричневым, серым и черным – приводит к тому, что синий цвет, возникающий в коллекции ближе к финалу, воспринимается уже совсем по-особому.
YeZ by YEGORZAITSEV
ChekhOFF
Стратегически ожидаемый, но оттого не менее волнующий шаг Егора Зайцева в сторону pr?t-?-porter продиктован в равной степени его художественной логикой, так и его авторским видением. Все всегда понимали, что авангардистские эксперименты Зайцева рано или поздно выльются в серию знаковых для русской моды прикладных работ, но лишь он сам знает когда. И коллекция Весна-Лето 2012, по его собственному признанию, стала первым шагом в этом направлении. Заключив важный, с производственной точки зрения, союз с компанией «Линум» – коллекция полностью отшита из ее льняных тканей – Зайцев неизбежно продолжит методично двигаться в сторону «носибельности». Фактура льна уже придала цветам YeZ –синему с желтым, оранжевому, зеленому и тартановому – новое дыхание.
Тем временем Зайцев перемещает свои фирменные щупальца из центральных позиций в луке на второй план, придумывая для новой коллекции ее отдельный новый декоративный элемент. В этот раз в этом качестве оказалась модифицированная (практически до неузнаваемости и напоминающая стиль позднего Дали) мундирная застежка. В одних моделях – с реальными пуговицами, в других – застежка появляется уже в качестве сугубо декоративного элемента, воплощающего зайцевское видение России как большого «Вишневого сада». Живо реагирующий на происходящее в стране и мире, Зайцев разбавляет свой любимый «Крематорий» актуальным Васей Обломовым в саундтреке показа, и выражает моральную поддержку опальному Джону Гальяно в его финале. К этому моменту протест автора не оставляет никого из зрителей безразличным.
VISHNEVSKAYA&KHARETSKAYA
must «H.A.V.E»
Знаменуя победное шествие сексуальности из области табу в область всеобщей причастности и понимания Алена Харецкая и Эмилия Вишневская создали коллекцию эксклюзивного будуарного белья, построенную на хорошо скрытой сдержанности.
Тщательно оберегая свою работу от бесконтрольного буйства цвета, избыточность которого часто смотрится неуместной в области белья, авторы построили коллекцию на извечном визуальном соперничестве черного с белым с легкими вкраплениями красного, подчеркивающим женскую чувственность, страстную и деликатную как танго-номер под песню Roxanne группы The Police в финале показа.
TEGIN
Песочные часы, наполненные воздухом
Очень многие художники пытаются внешним богатством выразить внутреннюю пустоту, а вот Светлана Тегин делает ровно наоборот: интеллектуальную и философскую наполненность она выражает через внешнюю пустоту. В пестрой коллекции с тонами от цвета слоновой кости до нежно-голубого Tegin завершает образы своих моделей прическами «дракончик» и заставляет сам воздух работать на себя – высший пилотаж современной моды. На выходе получается утонченный и женственный образ, балансирующий на грани тонкой чувственности и холодной сдержанности.
Как и любой большой художник, Tegin всегда оставляет в своих работах легкую недосказанность, благодаря чему, вставая со стульев после ее очередного показа, зрители уже считают дни до следующего.
BORODULIN’S
Царские дочки
Обратившись в работе над новой коллекцией к имперским темам, Анна и Алексей Бородулины поставили себя в положение бегущих по лезвию бритвы. В эстетическом пространстве принтов с двуглавыми орлами любое отступление от заранее продуманной линии грозило им серьезными обвинениями от критиков. Если браться за такую тему и «перекрутить» с выразительными средствами, можно серьезно испортить собственное реноме. С другой стороны, слишком малый акцент на монархической теме может – еще хуже – остаться незамеченным.
На деле, впрочем, все опасения оказались напрасными: завидный опыт Бородулиных сослужил им хорошую службу в работе над «Царскими дочками». Коллекция стала не простым жонглированием патриотических символов, но серьезным авторским высказыванием, очень в контексте русской культуры и истории. Море символов и прочтений выводят работу Бородулиных на качественно другой уровень, казавшийся им прежде недоступным. Так, кто-то мог увидеть в чередовании прямого короткого белого платья, с национальным орнаментом на рукавах, с широким, очень азиатским по духу бирюзово-кремовом брючным костюмом тему евразийства; в сочетании имперских вензелей с античной прической – тему наследования Римской империи; а в двухслойном платье с кроваво-красной юбкой – референс к советскому периоду. Возможно, авторы ничего этого в виду и не имели, но Анне и Алексею нужно потихоньку привыкать, что любое серьезное произведение искусства сразу по завершению начинает жить своей жизнью, независимой от автора.
BLACK STAR by TIMATI&Andrei Ponomarev
Милитари-Haute Сouture
Если учесть, что данная коллекция Black Star капсульная и планируется как начало большого пути, то выбор креативного директора марки Black Star Андрея Пономарева можно похвалить. Он собрал в коллекции впечатляющее количество самых разных по-уличному агрессивных вещей, сформулировав принципы, по сути, нового модного жанра: милитари haute couture.
Сочетая стильные вариации на тему армейского камуфляжа и кожи с совершенно урбанистическими материалами вроде шифона или трикотажа, Пономарев с Timati будто создавали экипировку для личного состава собственной армии фанатов.
Текст Ксении Фабиан
ФОТОРЕПОРТАЖ КСЕНИИ КУЛЕМИНОЙ-ЗАРУЦКОЙ С ПОКАЗА BLACK STAR by TIMATI & Andrei Ponomarev
«An initiative for life»: Эквадор проводит благотворительный бал в центре Москвы
Октябрь 26, 2011
3 ноября в российской столице на площадке гостиничного комплекса «Президент-Отель» состоится осенний благотворительный бал «Yasuni-ITT. An initiative for life» и аукцион, организованный общественным экодвижениям «TERRA VIVA» при содействии посольства республики Эквадор в Российской Федерации. Благотворительный балл «Yasuni ITT. An initiative for life» пройдет с целью привлечения средств для реализации программ проекта Инициатива «Ясуни-ИТТ» по сохранению национального парка Ясуни, находящегося на территории сельвы в западной части бассейна Амазонки в Эквадоре. Read more
Shalom News TV: Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе рассказал правду о СПИДЕ в России
Октябрь 26, 2011
Участники московского Международного форума «Цели развития тысячелетия – шестая цель в Восточной Европе и Центральной Азии» одобрили план действий по сокращению числа новых случаев ВИЧ-инфекции в регионе, передает Радио ООН.
Шестая цель как раз и посвящена борьбе с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями. В 2000 году мировые лидеры пообещали к 2015 году остановить распространение ВИЧ/СПИДа. Но в России и других постсоветских государствах наступление болезни продолжается. Это – единственный регион мира, где число новых инфекций растет.
Участники Форума обсудили состояние дел в сфере противодействия СПИДу и организационные и финансовые меры, необходимые для выполнения шестой Цели развития.
О том, что нужно сделать, чтобы переломить ситуацию, нашим партнерам из московского бюро телекомпании TBN рассказал Исполнительный директор Объединенной программы ООН по СПИДУ (ЮНЭЙДС) Мишель Сидибе.
_________SHALOM NEWS PROJECTS_________
Последние материалы
Фотоархив
Облако тегов
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.